Azerbaijan in autunno: tra Baku e il Grande Caucaso

Il termometro segna 14 gradi sul lungomare di Baku, eppure il sole picchia ancora sulle piastrelle bianche del Bulvar. Siamo arrivati la prima settimana di ottobre: il Caspio è verde scuro, quasi setoso, e le lanterne del centro storico si accendono prima che cali davvero il buio. L'Azerbaijan in autunno è una scoperta, non un compromesso: chi pensa al Caucaso solo come meta estiva si perde il periodo migliore.

Lo confermano i numeri. Secondo il ministero dei Trasporti, del Turismo e dell'Innovazione, nei primi nove mesi del 2025 il Paese ha registrato oltre 3,2 milioni di arrivi internazionali, con una crescita del 23% rispetto allo stesso periodo del 2024. L'autunno, da fine settembre a metà novembre, copre la fetta più dinamica di questa crescita: temperature miti sulle coste, foliage vero sui versanti del Grande Caucaso, calendario di eventi denso.

Baku, tre giorni bastano

Tre giorni nella capitale. Non uno di più, al primo impatto. La Città Vecchia, Icherisheher, si attraversa a piedi in mezza giornata: torre della Vergine, caravanserraglio, il minuscolo museo dei libri miniati dentro il palazzo degli Shirvanshah. Poi il salto è netto: Flame Towers, museo dell'Arte moderna progettato da Zaha Hadid, passeggiata fino al Martyrs' Alley per leggere la città dall'alto.

Prenota in anticipo una visita a Gobustan, quaranta minuti a sud: 6.000 petroglifi su arenaria ocra, alcuni risalgono a 40.000 anni fa. Sul posto si vedono ancora i resti delle piattaforme petrolifere sovietiche abbandonate, e una quindicina di mud volcanoes attivi. Il biglietto combinato costa 25 manat, circa 13 euro.

Dove mangiare, una nota pratica. Noi abbiamo testato Mangal Steak House in via Islam Safarli: piti servito in ciotola di terracotta, plov con castagne e zafferano, kefir salato. Conto sui 30 manat a persona, 16 euro. La sera, il quartiere Nizami si riempie di ragazzi: birra locale Xırdalan, cocktail a base di sherry nel piccolo bar Çay Bağı 145.

Verso il Grande Caucaso

Da Baku a Gabala sono cinque ore di auto, sette col traffico di Baku. La A4 è nuova, pedaggi bassi. Gabala conviene come prima tappa montana: lago Nohur incastonato tra i faggi, funivia che sale a 1.990 metri, mercatino del miele nei weekend fino a fine ottobre. Una notte al Qafqaz Resort, piscina termale coperta, prezzi sui 140 euro in camera doppia con colazione.

Il giorno dopo si sale ancora. La strada per Khinaluq si stacca a Quba e diventa sterrata: trenta chilometri che la macchina prende sul serio. Khinaluq è il villaggio abitato più alto d'Europa, 2.350 metri, comunità di 2.000 persone che parlano una lingua anatolica documentata da Mahmud di Kashgar nel 1074. Case di pietra grigia, tetti in ardesia, pecore sui pascoli.

A Khinaluq si dorme in guesthouse familiari, 35 manat a persona con cena a base di jiz biz, carne e verdure nel paiolo di rame. Le stelle, in ottobre, si vedono tutte. Freddo vero: a fine mese, di notte, si scende sotto lo zero. Servono giacca imbottita e scarpe da trekking, non la felpa leggera che molti viaggiatori si portano dietro.

Lahij, la bottega del rame

Tappa di discesa, prima di rientrare a Baku o proseguire verso la Georgia. Lahij, nel distretto di Ismayilli, vive di artigiani ramai. Le stradine acciottolate, le botteghe aperte sul cortile, il rumore dei martelli sui telai: niente è finto, niente è scenografato. Un mestiere tramandato da ventitré generazioni, dicono in paese, forse un'esagerazione ma rende l'idea.

Una caffettiera di rame lavorato a mano costa tra 80 e 220 manat, 42-115 euro. Si contratta, ma senza esagerare: gli artigiani hanno i prezzi esposti. Nella piazza principale, il forno collettivo funziona ancora con legna di quercia e produce pane lavash tre volte al giorno.

Cosa succede in autunno

Il calendario autunnale è fitto. Il Baku Jazz Festival si chiude di norma a fine ottobre; il Festival del Pomegranate, a Goychay, si tiene invece nella prima settimana di novembre, con degustazioni, mostre e la tradizionale raccolta nei frutteti. Per il 2026 il governo ha annunciato un nuovo festival del cinema documentario sul Caucaso, date ancora da definire.

Da segnalare anche i mercati del tartufo nel nord-ovest, zona Balakan e Zagatala, attivi fino a metà novembre. Prezzi ragionevoli, qualità altalenante, ma un tuber magnatum si trova. Chiedi in albergo prima di avventurarti.

Costi e logistica, in chiaro

Voli: da Roma e Milano, scali a Istanbul o Baku, tariffe tra 280 e 450 euro in bassa stagione, ottobre incluso. Il visto si ottiene online, ASAN Visa, gratuito per i cittadini italiani per soggiorni fino a 90 giorni. La moneta, il manat, è agganciata al dollaro: 1 manat vale circa 0,53 euro. Taxi con app Bolt funzionano a Baku e nelle principali città, tariffe oneste.

Trasporti interni: autobus moderni tra Baku e le grandi città, ma l'auto a noleggio resta la scelta migliore per il Caucaso. Le strade sono in condizioni discrete, i distributori abbondano, benzina a 0,80 manat al litro. Si guida a destra, gli autovelox sono numerosi: limite 90 in extraurbano, 50 in città. La polizia stradale non gradisce gli stranieri distratti.

Un dubbio resta aperto, e ce lo siamo portati a casa. L'Azerbaijan investe molto in infrastrutture turistiche, hotel di catene internazionali aprono ogni anno, e la qualità media dei servizi è cresciuta davvero. Ma il Grande Caucaso resta una frontiera: poca segnaletica, guide locali ancora difficili da reperire, lingue parlate solo azero e russo. Chi si muove senza un minimo di organizzazione rischia di girare a vuoto. E forse, in fondo, è anche questo il bello.